Sadržaj:

Pravo vrijeme, pravo mjesto, upravo sada
Pravo vrijeme, pravo mjesto, upravo sada
Anonim

Prije pedeset i kusur godina, posjet mladog momka Vanuatuu inspirirao je legendu o Bali Haiju. Srećom, dobar život je još uvijek ovdje. zašto nisi?

Za razliku od svog susjeda, Fidžija, pacifička država Vanuatu, koja se sastoji od 83 šumovita, vulkanski aktivna otoka, mjesto je koje rijetko tko u Americi poznaje. Što je čudno, kad bolje razmislite. Istina, Vanuatu je toliko nerazvijen da na desetak većih otoka na kojima živi većina njegovih stanovnika još uvijek možete razgovarati o najnovijem izvješću o dionicama (nečije krave opet lutaju susjedovim vrtom) s čovjekom čija se cijela garderoba sastoji od ispletene trave namba, ili ovojnica penisa. A kada bungee-jump u Vanuatuu, gdje je zabava izmišljena prije nekoliko stoljeća, ne koriste sissy stvari poput bungee užadi. Umjesto toga, kopneni ronioci, kako ih zovu, vežu lozu džungle oko svojih gležnjeva i skaču s tornjeva, visokih do 100 stopa, koji izgledaju kao da ih je od štapića i grana sagradila ptica koja gradi gnijezda koja je ušla u fermentirane bobice..

Slika
Slika

Ipak, Vanuatu, poznat kao Novi Hebridi sve dok nije stekao neovisnost od Engleske i Francuske 1980. godine, imao je izrazit utjecaj na američku kulturu, ili barem na to kako zamišljamo raj. Među tim otocima s kokosovim palmama i plažom nadahnut je poručnik James A. Michener da stvori mistični raj na zemlji poznat kao Bali Hai.

Sada, pola stoljeća kasnije, i drugi američki putnici otkrivaju arhipelag. Od oko 100.000 godišnjih posjetitelja Vanuatua, više od polovice dolazi na obalu putem kruzera ili jahte. Ostali dolete, ili produže posjet Fidžiju - koji se može pohvaliti razvojnim razvojem više od desetljeća i tri puta većim brojem turista - ili potpuno preskočiti Fidži.

Dok je let u Vanuatu dovoljno jednostavan, obilazak njegove planinske unutrašnjosti - u često zlostavljanim vozilima s pogonom na sva četiri kotača ili pješice - može biti izazov. A budući da je turizam novina na vanjskim otocima, smještaj se ponekad sastoji od zemljanih kuća od lišća u kojima, kako to rječito kaže turistički ured, „tekuća voda nije uobičajena i kupati se na plaži ili u Rijeka. Ali za ronjenje bez gužve, vožnju kajakom i trekking, kao i za avanturistički pogled na kut južnog Pacifika koji se malo promijenio otkako su savezničke snage prošle kroz njega, Vanuatu je među najfascinantnijim mjestima na koja sam naišao u tri desetljeća lutanja.. To je mjesto gdje ćete, kao i ja, gajiti fantaziju da se privremeno zaustavite na tropskom otoku, vjerojatno ćete početi planirati svoj povratak ubrzo nakon dolaska.

Pravo, vrijeme, pravo mjesto, upravo sada

Efate

"Machete, prolaz tri," rekao je službenik trgovine gvožđarom u Port Vili, na Efateu, trećem po veličini otoku Vanuatua i domu za dvije trećine njegove većinom melanezijske populacije od 180 000. Port Vila, glavni grad, iako izblijedjel i neuredan na ugodan, Somerset Maughamish način, iznenađujuće je kozmopolitski. U Le Meridienu sam mogla naručiti melanezijska jela, poput mljevene svinjetine omotane u listove manioke i taroa, na engleskom, po visokim cijenama kao u Parizu. Dok sam birao svoj kokosov rak u Waterfront Bar & Grill-u, prisluškivao sam jahte čiji je raspored diktirao krstarenje do Novog Zelanda prije početka sezone ciklona u prosincu. Mogla sam kupiti francusku kolonjsku vodu ili australski shiraz. No, umjesto toga otišao sam do željezarije, jer sam oduvijek želio mačetu i nisam mogao naći nijedan suvenir u duty-free shopu koji bi me upola manje zadovoljio, iako se pokazalo da je napravljen u Brazilu.

Najbolje od Vanuatua nalazi se izvan Efatea. Ali ostanite dan ili dva na kajakom do malih otočja, ronite među 300 vrsta koralja i posjetite kulturno selo Ekasup. Smješteno nekoliko milja od Port Vile, selo je raspršeno tradicionalnih kuća od slame, čiji se šiljasti krovovi protežu gotovo do tla kako bi bili sigurniji tijekom jakih vjetrova. Tradicionalna je i lokacija, u blizini stabla banjana s ogromnim, nadzemnim korijenskim sustavom koji pruža utočište tijekom ciklona. Emisija koju Ekasup vodi pomalo je komercijalna, ali može pružiti uvid u stare vještine preživljavanja, što bi se moglo pokazati korisnim ako se nađete na vanjskim otocima bez ručka u ruci i trebate znati kako uhvatiti ribu u klopku ili kopljem svinja.

Espiritu Santo

Santo, kako ga obično nazivaju, je mjesto gdje je Michener bio smješten. Nijedno drugo mjesto u cijelom ogromnom Pacifiku, napisao je kasnije, nije ostavilo tako dubok dojam na njega. Najveći otok Vanuatua, ima krševitu unutrašnjost koja omogućuje naporno pješačenje kroz masivna stabla kauri, orhideje i šumu oblaka prekrivenu mahovinom. A plaža Champagne, sa svojim čistim bijelim pijeskom, vjerojatno je najbolja u zemlji. Ali kao i većina posjetitelja, došao bih ovamo zbog President Coolidgea, 654-metarskog luksuznog broda koji je postao američki nosač trupa i koji se smatra jednim od najboljih svjetskih zarona na olupine.

Coolidge je pao tako brzo nakon što je u listopadu 1942. udario u "prijateljsku" minu da su njegove palube još uvijek posute puškama i osobnim stvarima više od 5 000 ljudi koji su bili na njemu. (Većina je izašla na obalu, a samo je jedan život izgubljen.) Sada se nalazi u 60 do 200 stopa vode, brod leži na boku, ali je gotovo potpuno netaknut. Zaron, duž palube za šetnicu, niz dugačke hodnike i u same kabine, ako ste dovoljno iskusni, jezivo je sličan podvodnim scenama u Titanicu. (Nekoliko milja u unutrašnjosti, i ronioci i ronioci također će htjeti provjeriti nekoliko plavih rupa koje se napajaju proljećem, gdje je vidljivost tako velika da se čini da ribe plivaju nebom dok gledate gore.)

Ronio sam sa Santo Dive Toursom, čiji vlasnik, Alan Power, istražuje Coolidge već 29 godina. Aussie okruglog trbuha, lokalno poznat kao gospodin predsjednik, Power je klasičan lik iz Santa - barem sam tako odlučio nakon što sam u njegovom dvorištu ugledao spomenik ispisan rukom u kojem se hvali krava koja je bila jedina žrtva jednog japanskog ratnog napada na otočko uzletište.

Otok Pentekost

Otok Pentecost u obliku jegulje, toliko nerazvijen da ima malo mjesta za boravak osim tradicionalnih kućica od lišća u malim selima, dokaz je da je na svijetu bilo ludih ljudi mnogo prije 1988., kada je novozelandska tvrtka otvorila prvi komercijalni bungee-jumping operacija. Ronjenje na kopnu toliko je ukorijenjeno u lokalnu kulturu, zapravo, da vlada Vanuatua navodno pokušava dobiti naknadu od međunarodnih operatera za “krađu običaja Pedesetnice”. Premda je sada isključivo muški pothvat, učinjen kako bi se osigurao uspješan urod yama, legenda kaže da je prva skakačica bila žena koja je pobjegla od nasilnog muža koji ju je potjerao do stabla banyana.

Skokovi se održavaju subotom u travnju i svibnju. Danas se mnoge oblače samo za turiste. Ali najautentičniji-ritualni skokovi u kojima 30 ronilaca dnevno skače s najviših tornjeva održavaju se samo jednom mjesečno, u selu Bunlap. Vjerojatno su ovdašnji ronioci samo jednom obukli hlače zapadnjačkog stila&3151;za posjet kraljice Elizabete II. 1974. godine.

Tanna

Tanna, jedan od najjužnijih naseljenih otoka, najpoznatiji je po svojoj misterioznoj religiji "kulta tereta", kao i po svom jedinstveno dostupnom, pouzdano aktivnom vulkanu Mount Yasur.

Yasurova osobnost više je uzavrela nego nasilna, ali eruptira, ponekad s fatalnim posljedicama, gotovo neprekidno otkako ju je kapetan James Cook prvi put primijetio 1774. S licenciranim vodičem, koji je jedini način, vozite se po pepelnoj ravnici, pokraj beživotnog jezera, do parkirališta razasutog kamenim gromadama koje su - premda je najbolje ne razmišljati o tome dok se ne udaljite na sigurnu udaljenost - odbačene s kaldere tijekom prošlih erupcija.

Odatle se pobijte 400 stopa uzduž konusa dok ne dođete, naglo, do spoznaje da između vas i vrlo velike jame za roštilj nema zaštitne ograde. Moguće je posjetiti Yasur na jednodnevnom izletu iz Port Vile, ali daleko je bolje ostati na Tanni barem jednu noć, što će vam omogućiti da se uspnete neposredno prije zalaska sunca, kada je prikaz nalik na svjetlucav najbolji. Aktivnost je veća i spektakularnija tijekom kišne sezone, od prosinca do ožujka.

Onog dana kada sam ga posjetio, stajao sam na rubu kratera i podsmjehivao se obližnjem Francuzu koji je nosio zaštitnu kapu i skijaške naočale, kada se tlo zatreslo od zvuka kao da što god Bog vozi, očajnički treba novi prigušivač. Ognjeni niz rastopljenih stijena veličine televizora s velikim ekranom pucao je u zrak, nakon čega je uslijedio podrig crnog dima koji je progutao cijeli krater, ali ga je, hvala Bogu, odgurnuo od nas nalet vjetra. "Dobro je da sam ponijela čiste gaćice", rekla je Australka koja je stajala pored mene, čiji je prvi vrisak na sreću prekrio moj vlastiti. Naš vodič je slegnuo ramenima. “Bez brige”, rekao je. "Aktivnost je samo druga razina."

Njegovo uvjeravanje nisam smatrao toliko utješnim, budući da prva razina ne znači nikakvu aktivnost, a treća razina da je otok u neposrednoj opasnosti od isparavanja. Ljestvica ocjenjivanja trebala je doraditi. Ipak, ostao sam i promatrao otvore nalik na rimske svijeće kako bljuju još sat vremena, i ostao bih dulje da sam imao zaštitnu kapu i skijaške naočale.

Nedaleko od vulkana nalazi se Sulphur Bay, ili Ipeukel, glavno selo cargo kulta poznatog kao John Frum. Još jedno naslijeđe iz Drugog svjetskog rata koje je gotovo nestalo, cargo kultovi su nekada cvjetali po cijelom jugozapadnom Pacifiku, s lokalnim stanovništvom uvjerenim da, ako udovolje bogovima - čišćenjem zračnih staza u džungli i gradnjom bambusovih modela tako nezamislivog bogatstva kao što su radio, hladnjaci i džipovi - ponovno bi bili zasuti pravim stvarima. Tko je bio John Frum je nešto kao misterij, ali on je možda bio američki medicinski policajac, "John from America", čije je obilježje crvenog križa postalo simbol kulta.

Svakog petka u njihovoj crkvi u Sulphur Bayu vjernici - čija ceremonijalna odjeća uključuje odbačene američke vojne uniforme - održavaju službe koje se uglavnom sastoje od pjevanja, plesa, a za muškarce, ispijanja opojnog napitka od korijena kave. Posjetitelji su dobrodošli tijekom cijele godine, ali velika eksplozija je 15. veljače, na Dan Johna Fruma, kada 100 bosonogih "vojnika" koji nose bambusove puške svečano vježba ispred pohabane američke zastave s 48 zvjezdica u iščekivanju povratka svog mesije. To je vjerojatno najlaskaviji, iako nadrealni, prijem koji bi Amerikanac mogao dobiti tako daleko od kuće. Možda, ako ikad ostanem na ovom tropskom otoku, ove trupe bi razmislile o tome da me brane od zabludjelih potencijalnih spasitelja.

Preporučeni: